ETA clonato: Gabbiano e Hangzhou

Per decenni, è considerato trattore l'industria orologiera svizzera - l'ETA 2824-2. Nel mondo ci sono stati 1973 ETA 2824, i geni risalgono alla fabbrica Eterna, i loro brevetti e modello basato 2824i La somiglianza alle generazioni precedenti, come il 2783 e molti altri non è da nascondere, ma l'impianto soddisfa tutti i requisiti di un cavallo di lavoro robusto. La frequenza di 28.800 vibrazioni all'ora rende la precisione orologio e insensibile, inizialmente 17 e successive 25 gioielli garantiscono bassa usura. L'efficace ascensore due cricchetti oggi rappresenta ancora consolidata controparti, come l'ETA 2892-A2 in ombra. Uno dei lati negativi è uno dei look meno rispettabili del movimento modulare che anche come un derivato a carica manuale e in numerose varianti con giorno (2834 e 2836) e nelle versioni con 21.600 (2840, 2842, 2846, ecc) per più orologi a prezzi accessibili e propria Swatch automatico del gruppo di avere.

ETA 2824-2 originale senza rotore e assemblaggio automatico. L'impianto è completamente decorato, ha una protezione contro gli urti Incabloc e un equilibrio Glucydur. © Sugar Factory Photo Design

Made in China: Gabbiano e Hangzhou
Tianjin Seagull è una delle più antiche aziende di orologi cinesi - dal 1955, l'azienda orologi, movimenti e accessori costruisce. Molte piante uso europeo etichetta o orologi completi nel contesto degli accordi di private label. La ST-2130, l'azienda offre una delle migliori calibro presumibilmente disponibile in Cina. Rispetto al 2824 il movimento ETA che attraversa come un gemello - soprattutto in queste versioni. Esiste Il movimento originale ETA per le foto nella versione full-cut Soigné, e Seagull non si è salvato con tagli. Il Perlierungen vengono eseguiti su tutti i ponti e barre, il rotore porta strisce Ginevra. A differenza di altri movimenti cinesi della stessa casa, i tagli sono reali e non sono contrassegnati - un passo in avanti rispetto ai precedenti "lividi di Shanghai."

Dial lato del gabbiano 2130. DAs lavoro è una replica del ETA 2824-2. © Sugar Factory Photo Design

Come il secondo candidato, il Volksrepublik China Hangzhou invia il 6300 in gara. Il produttore costruisce solo a partire dal 1972 orologi, movimenti e componenti. Nostro vorliegendes test drive - una variante con il calibro 6460 - è il 2836-2 corrispondente variante, invece di un giorno della settimana, l'impianto è dotato di una funzione GMT con una mano regolabili indipendentemente ore. Il movimento è dorata e ha - rispetto ad una base ETA archivio come un gemello diretto con una sola differenza: il marchio ETA manca nell'ambito equilibrio.

Hangzhou 6460, un clone diretto del 2824-2 nella versione base. © Sugar Factory Photo Design

Metà prezzo significa anche metà potenza?
A seconda della quantità di ordine, c'è una differenza di prezzo di più di due terzi a favore delle opere di Hangzhou e Gabbiano. A partire da 40 dollari movimenti rispetto ai costi all'ingrosso, la diminuzione dalla fabbrica dovrebbe essere più favorevole. movimenti originali ETA costi dopo che il prezzo recente aumenta più del doppio degli acquisti. Dopo aver ricevuto nel editoriale acquistato tramite normali percorso piante distribuzione sono stati esaminati visivamente e sottoposto ad una misurazione scala temporale a carica completa. Una prima sorpresa sono i coefficienti - per tutti e tre i candidati. Alte ampiezze e piccole deviazioni al giorno caratterizzano non solo l'originale, ma anche le repliche. Leggermente migliore di gabbiano la funzione del Hangzhou sembra 6300. ampiezze leggermente inferiori ma meno fluttuazioni nei singoli strati indicano una buona lavorazione industriale delle ruote, pignoni e per la qualità della sospensione. Inoltre, l'originale ETA naturalmente offre buoni valori di transizione con piccole variazioni nelle lenzuola e ampiezza stabile. funziona come al solito sono regolati in frazioni leggere, che ancora possono essere ridotti durante le prime settimane dopo le fasi di esecuzione.
Per tutte le analogie ottiche deve essere anche differenze tra le opere. Nelle specifiche tecniche, il produttore cinese di Hangzhou e Seagull mantenere un profilo basso. Né il materiale né l'equilibrio delle molle di trazione o spirali possono essere determinati. Già scappamento di gabbiano ST 2130 in dettaglio significativamente diverso equilibrio, un equivalente ottico del saldo cronometro di ETA utilizzato con lati dritti, ma con un Reif significativamente più sottile. Meno lo standard cronometro corrisponde al ammortizzatore (ETA incabloc), che è modellato nel sistema gabbiano Etachocs. Diversamente ETA, l'espansione della molla dell'ammortizzatore è molto più difficile, tuttavia - una sola apertura permette lo svitamento del triangolo molla. La regolazione è - come ETA - attraverso eccentrico per il braccio regolatore. La spirale è chiavi spirale e analogico -klötzchen out (il tappo) al movimento ETA e fissa, l'intero sistema con il regolatore è chiamato il produttore svizzero Etachron. Il rotore e l'unità automatica del 2130 possono essere rimossi facilmente, la vista dal ruotismo bave sui ponti e barre e tracce del pozzo di produzione sulle ruote e unità divulgato. Per una velocità precisa, la qualità delle riviste è fondamentale - la transizione, secondo i valori, i cinesi hanno fatto un buon lavoro qui. La vista in profondità del vero ETA indicano ruote che sono stati sottoposti ad un trattamento otticamente meglio - se i bordi agiscono sgrossata con alto ingrandimento e in un ETA completamente decorata 2824-2.

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Royal Oak da Audemars Piguet

Con il Royal Oak di Audemars Piguet nel 1972 ha lanciato il primo orologio sportivo sul mercato degli orologi di lusso, che è stato realizzato in acciaio al posto di oro. Con il suo design innovativo, ha cambiato le regole precedenti di Alta Orologeria e ora è uno dei classici orologi. Il produttore di orologi è stata fondata in Svizzera nel 1875 ha avuto una serie di record e premi, l'azienda ha portato nel 1891 ad esempio, il primo orologio da polso con ripetizione minuti sul mercato. Ma fu solo con il lancio del popolare tra le celebrità come Jay-Z, Arnold Schwarzenegger e Michael Schumacher Royal Oak è succeduto al vera svolta per la solida membro del circolo del produttore di orologi di lusso di maggior successo al mondo.

Royal Oak - una rivoluzione in acciaio inox

L'aspetto innovativo del Royal Oak è stato progettato dal famoso designer di gioielli di Ginevra Gérald Genta, che in seguito è stato responsabile per l'orologio Nautilus da Patek Philippe e Cartier Pacha. Nel 1972, il lancio del Royal Oak è stata una rivoluzione dei codici di Alta Orologeria uguali, perché è stato il primo orologio della classe di lusso, che non è stata fatta d'oro, ma in acciaio. Audemars Piguet giustificato questa decisione audace sul fatto che l'acciaio inossidabile è durevole con la finitura giusta in condizioni esterne che l'oro. Il primo Royal Oak con diametro 36 mm e solo due puntatori è stata regolata prezzo superiore rispetto ad alcuni orologio d'oro. Pertanto, non è stato un "successo spontaneo." Solo con il tempo, il Royal Oak ha sviluppato un bestseller. Oggi, la maggior parte dei produttori di orologi top produzione anche modelli in acciaio - Audemars Piguet ha aperto con la Royal Oak, un classico tra gli orologi da uomo , la strada per esso.

lunetta ottagonale con vite distintivo

La lunetta ottagonale di Royal Oak è la caratteristica più importante della guardia. Si tiene carcassa mediante otto viti esagonali. La necessaria per le guarnizioni di tenuta sono collocati volutamente visibile. Il movimento automatico offre una riserva di carica di 40 ore. Un modello cialda multa adorna il quadrante, gli indici sono realizzati a forma di asta e abbinare il colore contenitore. Alle tre è disposta una piccola finestra della data.

I prezzi di più di 800.000 euro

Oggi, il Royal Oak è disponibile in diverse versioni di classici in acciaio con cassa 39 millimetri sul calendario perpetuo con quattro sub-quadranti fino a 43 mm di spessore variante Tourbillon. In quest'ultimo, il movimento con il tourbillon platino è visibile attraverso una finestra alle sei. Questo orologio è già risolta con un prezzo di circa 138.000 euro nella top league, il Royal Oak Grande Complication con un calendario perpetuo, fasi lunari, giorno della settimana e piccoli secondi supera la somma con un prezzo di circa 826.000 euro, ma ancora di più.

Royal Oak da Audemars Piguet - in oro

Gli orologi Royal Oak di Audemars Piguet sono disponibili con bracciale in metallo o cinturino in pelle di coccodrillo. Tuttavia, con cinturino in pelle non sono adatti per gli sport acquatici. L'altro orologio fino a 50 metri di profondità di immersione. Anche se il Royal Oak realizzato grazie all'utilizzo di acciaio inox sui propri discorsi, ma Audemars Piguet ha per molti anni anche modelli da oro rosso e bianco. Con il suo design angolare, il Royal Oak rimane indipendente del materiale di un eye-catcher tra gli orologi di lusso.

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Mani sulla Porsche Design 1919 Datetimer Serie 1 Orologi

Porsche Design diventata una marchi firmati ultimi anni, il loro nuovo Datetimer Serie 1 collezione 1919 è un buon esempio.
Il rinnovamento di successo della Porsche Design collezione, che ha cominciato sul serio con il lancio della collezione ChronoTimer all'inizio di quest'anno - continua con la Porsche Design 1919 Collection, il cui progetto è fortemente influenzato dal movimento di arte-e-design Bauhaus che ha avuto un profondo effetto sul fondatore Ferdinand Alexander Porsche. Il fiore all'occhiello della nuova collezione, 1919 Datetimer Serie 1, presenta una cassa in titanio da 42 mm con finitura pallinata vetro. Le alette unici, con il loro gap accattivante, offrono una transizione sotto forma di blocco tra la cassa e il bracciale o cinturino e aggiungere alla leggerezza complessiva dell'orologio. Il vetro zaffiro bombato antigraffio vanta un trattamento antiriflesso a sette livelli. La corona aiuti a vite in resistenza all'acqua di 100 metri del caso.
Un minimalismo Bauhaus è evidente anche nella Stark, quadrante nero, che trasmette solo le informazioni più essenziali - le ore, minuti e secondi centrali, e la data in una finestra a ore 4. Il movimento è il Swiss-made SW 200 calibro automatico di Sellita, cui il design Porsche ha migliorato con il suo rotore personalizzato "Porsche Design Icon". Ha una frequenza di 28.800 VPH, 26 rubini e una riserva di carica di 38 ore.
Il Porsche Design 1919 Datetimer Serie 1 sviluppato presso Soletta di Porsche Design, atelier con sede in Svizzera, in collaborazione con il team del Porsche Design Studio in Austria è disponibile in quattro esecuzioni, tutto nero, con rivestimento in carburo di titanio nero sulla cassa e bracciale; Titanium & Rubber e tutto in titanio, con cassa in titanio spazzolato e bracciale. Tutti gli orologi hanno fibbie in acciaio e titanio pieghevoli.

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Orologi Bvlgari Serpenti Hands On

Il Serpenti collezione Bvlgari sono gli orologi gioiello Haute. Si è visto al polso di numerose celebrità di alto profilo e dopo aver visto uno di persona, posso dire con certezza è sicuramente un bloccante.
Il Serpenti è uno dei Bvlgari disegni più riconoscibili s 'e stato introdotto nel 1940. La prima ha confermato disegno bracciale Serpenti è stato ispirato dal disegno "tubo del gas" e si è fatto in stile macchina della fine degli anni 1940. Il risultato è stato un avvolgente, braccialetto flessibile in bianco, giallo o rosa collegamenti oro tubolari, creando una fascia elastica che scivola facilmente on e off.
La vendemmia orologi Serpenti e braccialetti vengono spesso fino all'asta, ed i precedenti movimenti esempi delle case di Jaeger LeCoultre e altri grandi creatori svizzeri del tempo. Sono super orologi fresco e sono molto da collezione. La più recente aggiunta alla collezione Serpenti è l'orologio descritto qui oggi.
Il disegno complessivo è allontanato dalla avvolgere intorno al braccialetto ad un meccanicamente più semplice braccialetto singolo che lo fissa al di sotto con una fibbia spinta. Ogni link, fatto di rappresentare un segmento del corpo del serpente, è stato creato a mano in un metallo prezioso che è o smaltato, o con diamanti taglio brillante. Il caso 26 millimetri è in forma di testa di serpente, e dotato di un quadrante madre-perla. Il caso è inoltre impostato con sei diamanti taglio brillante.
Per quanto riguarda il movimento, gli orologi più recenti utilizzano un svizzero calibro B033 movimento al quarzo in-house - una concessione comprensibile alle preferenze di molti clienti moderni quando si tratta di convenienza e, naturalmente, la pratica standard per molti anche dei più lussuosi orologi di alta gioielleria . Anche se un movimento di alta orologeria sarebbe una meravigliosa aggiunta, tanto più che i pezzi d'epoca usati movimenti meccanici.
Tutto sommato, si tratta di un orologi speciali in questo settore. Il design cassa e bracciale che rende questo orologio speciale - un quasi selvaggiamente splendida ma ancora femminile icona del design da Bvlgari.

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R & S Genève SA tourbillon volante

Probabilmente una delle cose migliori di Baselworld (a parte gli orologi) è l'opportunità di rete con una grande varietà di persone. Oltre ad assistere all'evento in qualità di stampa ho anche portato lungo un orologio prototipo che avevo creato (in collaborazione con Frank Heydrich ). Certo, ho continuato a questa chiave di basso perché non voglio che entri in conflitto con i miei doveri editoriali. Comunque volevo ottenere pareri valore di amici all'interno del settore. Uno dei orologerie che erano molto positivi e incoraggianti fin dall'inizio è stato Yvan Arpa (fondatore di ArtyA). Mentre stavamo discutendo i vari aspetti della progettazione Yvan invitato David Wunderli a partecipare alla conversazione. Ho poi scoperto che David ha appena co fondato il suo marchio di orologi di lusso chiamato propria R & S Genève.

R & S Genève è uno di una nuova generazione di piccoli orologiai boutique che mostravano a Baselworld quest'anno per la prima volta. Sono stati posizionati accanto a marchi come ArtyA , Bausele , Greco Genève , Itay Noy e Ralf Tech . Anche se la loro posizione è stata modesta rispetto ai grandi gruppi (situate nel padiglione 1) avevano ancora abbastanza orologi in mostra per mostrare il loro talento.

Anche se tutti gli orologi di R & S Genève sono attraenti, la star dello show era il loro magnifico tourbillon volante. Dimensionalmente l'orologio è ben proporzionata misura 44 x 13 mm. Tuttavia l'orologio appare molto più grande a causa del sistema di bloccaggio della corona unico. In generale ho trovato l'orologio seduto comodamente sul mio polso e non ha subito alcun attrito dalle alette. Si sentiva anche eccezionalmente leggero perché il caso è realizzato in carbonio forgiato. Per questo motivo mi sarei felice di indossare questo orologio per maggior parte delle occasioni e sicuramente su una base quotidiana.

Visivamente il caso del tourbillon volante ha una sorprendente somiglianza con il codice R da Wyler Genève. Quando ho parlato di questo a David Wunderli era d'accordo, ma è stato piuttosto vago circa il motivo. Tuttavia l'orologio è fantastico alla ricerca e molto ben ragionevoli (per un Swiss made Tourbillon). carbonio forgiato è uno dei miei materiali preferiti a causa del suo aspetto opaco nero testurizzato. Questa caratteristica complimenti quadrante lavorato aperta minimalista. Altre caratteristiche includono contemporaneo ora traforata / lancette dei minuti e una grande apertura (che si trova a ore 6) la visualizzazione del formidabile rotazione volante gabbia del tourbillon. Nel complesso la composizione industriale è molto efficace e la finitura è di prima categoria.

Sotto la facciata cool si trova un manuale altamente compiuto carica automatica Swiss made movimento tourbillon. Questo calibro comprende 19-gioielli e oscilla ad una frequenza di 18.000 alternanze all'ora (2,5Hz). Tutti i singoli componenti sono stati fabbricati e assemblati dai migliori artigiani. Funzionalmente il tourbillon volante dispone di ore e minuti. L'orologio ha una riserva di carica di 45 ore ed è impermeabile fino a una profondità di 100 metri d'acqua.

The Flying Tourbillon (come testato) ha un cucito a mano cinturino in alligatore nero con fibbia pieghevole di corrispondenza. A prezzi competitivi a CHF 33.000 (circa $ 34.960). visualizzare più imitazione rolex e Replica Rolex Day Date II

Grieb & Benzinger Blu Merito personalizzato A. Lange & Sohne Tourbillon Pour le Mérite Guarda Review

2014 sta volgendo al termine, e sono così sorpreso che ho perso un orologio così sorprendente uscito quest'anno. E 'il Grieb & Benzinger Blu Merito personalizzato A. Lange & Sohne Tourbillon Pour le Mérite Guarda

Grieb & Benzinger messo le mani su un singolo o era stato molto probabilmente un cliente che ha dato loro il Tourbillon Pour le Mérite e richiedere questi per godere. Il primo fattore che hanno fatto è stato togliere il calibro Lange L902. movimento nel caso dopo che ha proceduto ad andare completamente a parte. Come l'orologio originale comprende una vasta caso 38,5 millimetri in platino, nulla Merito utilizza un nuovo caso (e in platino) che è 41 millimetri di larghezza - che in realtà è tutto il lato più compatta per Grieb & Benzinger orologi.

A. Lange & Sohne utilizza una lega nota come argento tedesco per molti dei loro componenti movimento anziché in acciaio. Tuttavia, Grieb & Benzinger piastre la maggioranza dei pezzi del movimento in rodio e oro rosa. Altre aree, per esempio più recente e più efficaci i ponti, sono stati coperti con il platino blu. Ha senso un incredibile da vedere e piacevole trasformazione a destra in una cosa tipicamente decorato di bellezza costruita sulle probabilmente i movimenti più esclusive di 1 degli attuali giorno orologiai più esclusivi. Sia anteriore e posteriore dal movimento sarebbe l'epitome degli articoli Germania Grieb & Benzinger fare meglio, utilizzando il primo passo verso la meccanica molto migliore azienda di orologi di lusso tedesca.

La procedura di girare il movimento iniziale in questa creazione incredibilmente scheletrato e inciso richieste per quanto riguarda l'anno, e ha coinvolto una metamorfosi fragile che ha coinvolto quasi ogni singola parte. Troverete fondamentalmente tre processi primari decorativi che sono entrate in nessun movimento di Merito. In primo luogo è la mano-scheletrizzazione, che ha coinvolto il taglio dei ponti e ingranaggi a parte in parti scheletrato. La seconda ragione è la mano-incisione, che ha coinvolto decorazione dalle parti, e il terzo è la colorazione.

Le caratteristiche del movimento all'interno dell'orologio contano osservazione. A. Lange & Sohne costruito su questo movimento per includere più complicazioni in seguito, ma fin dall'inizio, il Tourbillon Pour le Mérite è stato spettacolare. Inoltre, si presentò in qualsiasi momento complicazioni tourbillon rimasto come molto raro. Il tourbillon è abbinato ad un cambio conoide e stile catena, e anche il quadrante avuto tempo con piccoli secondi quadrante, oltre a un indicatore di riserva di carica. In molti modi, era stato un disegno davanti è tempo. Oltre la gabbia del tourbillon in stile Lange distintivo, poco dal movimento mutato indica che era diventato un Lange a fondo gli individui più abbondanti negli occhi levigati. Da nessuna parte orologio Merito presenta anche nuove mani e disegni subdial.
Come la maggior parte di platino Grieb & Benzinger orologi da nessuna parte Merit in platino è abbinato fino a qualche cinturino in alligatore blu e ancora una volta è in realtà un pezzo creazione unica.
Questo orologio personalizzato Grieb & Benzinger, a differenza del solito uno, aggiungere nuovi elementi. Personalmente, penso che sia molto stupendo e ornato.

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Introducing The Cartier Calibre de Cartier Diver Chronograph Replica

L'anno scorso, Cartier ha introdotto il Cartier Calibre de Cartier Diver Chronograph replica orologio, un killer in-house cronografo prezzo poco più di $ 10.000, e ancor più di recente ci ha dato la serbatoio MC, un in-house prendere sul design più famoso di Cartier. E 'stato davvero solo una questione di tempo prima che abbiamo ottenuto un vero orologio subacqueo da Cartier, e oggi lo abbiamo - il subacqueo Calibre de Cartier.

Calibre de Cartier Diver
Chiunque sappia qualcosa di orologeria capisce ormai che Cartier è una fabbricazione da prendere sul serio. Carole Forestier-Kaspi sta conducendo il reparto di alta orologeria in un territorio inesplorato, ogni anno, fino a venire con nuovi e calibro de Cartier complicazioni subacqueo cronografo replica e sul lato più consumer-oriented delle cose maison sta creando orologi moderni, indossabili con una qualità in- movimenti di casa. Oggi svelare la Calibre de Cartier Diver, un vero e proprio orologio subacqueo ISO-1904 contenente un MC calibro in-house.

Calibre de Cartier Diver

Back Of The Diver Calibre de Cartier
Ora, sarebbe stato abbastanza facile per schiaffeggiare una lunetta tuffo su un calibro più fondamentale e di chiamare un giorno. Cerchiamo di essere onesti - che orologio sarebbe probabilmente vendere come il pane. Ma invece, Carter ha deciso di creare un vero e proprio orologio subacqueo certificata ISO, un compito molto più difficile. Per essere definito un vero e proprio "di Diver Watch" sotto ISO 6425, il Calibro Diver doveva passare una serie di test rigorosi per soddisfare otto criteri di base: lunetta sincronizzazione unidirezionale, comporre la leggibilità, la visibilità al buio, indicazione di movimento, resistenza magnetica, resistenza agli urti , resistenza chimica, resistenza cinghia, e acqua evidente e resistenza alla pressione.

Calibre de Cartier Diver al polso
La chiave qui, però, era creare qualcosa che rispondesse a queste specifiche dello strumento, mentre anche essere un appello, orologio quotidiano-usura. A 11 millimetri di spessore, il Calibro Diver è abbastanza sottile da scivolare sotto un bracciale e il diametro 42 millimetri è in linea con la maggior parte degli orologi subacquei moderni, se non alla fine più piccolo (che è un argomento per un'altra volta). Le grandi secondi di esercizio riequilibra il XII di grandi dimensioni e la lunetta 120-notch ha un tatto e il suono sostanziale quando viene ruotato. È certificato a 300 metri e viene su un cinturino o il bracciale in gomma.

Calibro 1904 Movimento MC
All'interno del calibro Diver batte un movimento Cartier in-house, il calibro 1904 MC. Questo è stato introdotto nel 2010 in originale Calibre de Cartier. E 'stato di Cartier primo vero calibro in-house e prende il nome per l'anno Cartier ha introdotto il primo orologio da polso al mercato. Esso utilizza due barili per una migliore coerenza nella erogazione di potenza, ha secondi di hacking, e utilizza un sistema di avvolgimento bidirezionale, i quali contribuiscono a rendere il 1904 MC un grande cavallo di battaglia di un movimento moderno. Il saldo batte a Cartier calibro orologi replica e il movimento ha una riserva di carica di 48 ore.

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